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刚订以色列行程的时候把我爸妈着实吓了一跳，因为在他们（也许是绝大多数人心目中）觉得以色列是一个各种水深火热民不聊生的国家。但是朋友们呐，有时候阅历真的会限制想象力，我曾经也以为以色列和其他中东国家没有不同，后来简直完全颠覆我的想象，所以今天这篇游记可能也会刷新你对这个国家的认知。

以色列并不是你想象的那样“水深火热”

做功课的时候简直眼睛都要掉出来了，这是我从小到大新闻里天天听到“巴以冲突”“加沙地带”“自杀式爆炸”的主角以色列吗？！这个区区的弹丸小国，是中东地区唯一的民主制国家和发达国家，拥有众多高新科技产业（明明在沙漠里农业还发达到没事儿给欧洲出口点蔬菜）。公民高等学历拥有率世界第一，人类发展指数极高，位于世界第18位，要知道这个国家建国仅仅70年，并且被众多不友善的邻居虎视眈眈，从战火中一路走来，能够发展成这样，不能不让人敬佩。

因为战争带来的经验教训，以色列执行极其严苛的安检（下文会详细说）以及全民兵役制度，所以可以说是非常安全，走在路上行人也十分友好，所以有兴趣来以色列旅游的朋友，真的不用有什么安全上的顾虑。

机票 & 签证 & 住宿

此次行程的终极原因就在于我买了以色列航空的特价机票，150欧元（折合1100人民币）来回。简直四舍五入不要钱，不买就吃亏。因为耶路撒冷敏感的政治地位，以色列唯一的国际机场以及大部分国家使领馆均设立在第二大城市特拉维夫-雅法（Tel Aviv-Jaffa）。国内出发，有从北京上海等大城市直飞特拉维夫的航班，注意一下应该可以有优惠的价格。

我是买了机票之后才去办签证的，作为中国公民在德国申请以色列签证其实也不是很麻烦，庆幸自己生活在首都，领馆都能很方便的去到。当时查了领馆地址就冲过去了，结果被门卫疑神疑鬼地问了一大堆问题，还让我门口等半天，但是磨了半天终于还是放我进去了，填表，交材料，付款（22欧签证费），等了一个周末周一去取，发现以色列的十年签已经顺顺当当地躺在护照上啦。

在目前中以关系友好的情况下中国公民可以申请以色列的十年签哦，尤其是在你有美签和申根签的情况下就更容易获得了，个人认为还是很值得申请久一点，因为以色列这个国家实在是值得多来几次的。

住宿方面，因为和好友，长居瑞士的yuechen姑娘一起出行，所以选择了airbnb，在特拉维夫是一个完整的公寓，并且离主干道Rothchild Blvd只有不行五分钟的距离，去海边也不过步行半小时而已，出门都是一整片包豪斯的白色建筑，价格也合适。

耶路撒冷是和房东一起住的单独房间，地理位置也相当好，是个在市中心的penthouse，房东人很好，总体来说两个都十分推荐。

Tel Aviv 特拉维夫

魅力四射的世俗之城

出发之前，查了一下以色列航空不能网上值机，ok fine，于是按照我的逻辑，提前一个半小时到机场绝对足足够够了，后来发现我真的太低估以色列人对于安保工作的神经程度了?‍♀️到机场，以色列航空公司在航站楼里单独占了一小片区域，每个办理登机牌的人都要被工作人员问一串问题：姓甚名啥，到哪里去什么的干活，在阿拉伯国家有没有认识人（？我是中国人啊喂？？），好不容易拿到登机牌，过了机场本身的安检之后瞄了一眼大屏幕已经开始登机了，于是上气不接下气的跑到登机口，结果作为外国公民，还要被工作人员领去一个单独的小黑屋开包再度安检。

好吧好吧，毕竟被恐袭怕了，也是可以理解的，我很配合地等工作人员安检完，心里长舒了一口气过了海关。结果发现候机室里还特么有一道安检我的内心真的是崩溃的。。。。

我。。。。我。。。。你们赢了。

登机的时候前面两个以色列人看我一脸不爽的样子似乎很是感兴趣，于是聊了起来，我表示完全不能相信去个以色列要过四道安检！四道！！俩哥们都笑了，问道，你是哪里人？我说，中国上海人！！对方乐呵呵地回答，你们明明是我们的朋友呀，我们政府也够神经的。

我内心大喊，理解万岁！

柏林到特拉维夫一共三小时的航程，很快飞机就降落了，特拉维夫是典型的地中海气候，即使现在是一月上旬，依然蓝天白云阳光灿烂，气温在20°左右徘徊，被德国阴嗖嗖湿哒哒的天气折磨了一整个冬天的我简直要感动哭了。

以色列的英语普及度很高，但是路标全部都是大写加粗的希伯来语配上底下一米米的英语，公交基本全是希伯来语，所以我俩拉着行李，十分曲折地摸到了市中心。霓虹初上，路人行色匆匆，远处的高楼被昏暗的灯光映得十分不真实，难以想象我真的站在了这片神秘的土地上。

checkin之后小憩一会，我们决定去离住处不远的一家越南餐厅Vong解决晚餐。

这是特拉维夫当地颇有名气的越南餐馆，看了菜单，是很典型的fushion风格

特拉维夫是以色列乃至整个中东的gay都，25%的常驻人口都小于35岁，是一个年轻又包容的都会。于是我这两天看哪个长得好看清秀的小哥都觉得人家大概是gay= =吧台小哥很热情地给我们介绍，在他的推荐下，我点了一份蘑菇洋葱炒米粉，yuechen点了一份绿蔬鸡肉炒面，两人share一份越南春卷。

以色列物价很高，大概跟北欧持平，虽然食物不便宜，但清一色的量大用料实在。我的这份蘑菇洋葱米粉，很有那么点中餐里红烧的意思，爆炒才有的镬气，洋葱和蘑菇组合起来的重口味让人几乎感受不到这是在吃素，在异国他乡也许是要吃到这样类似乡味的食物才会觉得“落胃”吧。

因为折腾了一整天，餐后我们小小地散了一会步就回去休息了，睡好第二天才能有精力继续行程。

路上偶遇好心人在喂几只流浪喵，顿时对这个城市的好感又添几分

第二天睡了个懒觉，决定去体验一下著名的以色列式豪华早餐，选定了离住处不远的Benedict

以色列用地中海热情的大晴天迎接我们的道来

Benedict是一家All day breakfast served 24hr的店，这样的设定也是有点清奇，但一想特拉维夫是一个以夜生活闻名的城市，想必这里一定迎接过许多醉醺醺直接从夜店出来吃一份班尼迪克蛋的顾客，也许店名就是由此而来吧？

通透的玻璃房设计，阳光直射进来晒到脸上暖洋洋的，我看着湛蓝的天空想，生活在这里应该是很幸福的事情吧？看完菜单，我点了一份经典的北非地狱蛋Shakshuka，yuechen点了一份light 版的Israeli breakfast

来这里前，以色列菜就是我最爱的菜系之一，甚至柏林我最喜欢的top3餐厅就是一家以色列餐厅（可惜光明节前关门了，哭死）。鹰嘴豆泥hummus，炸豆球falafel，中东沙拉tabulei以及我点的这一份地狱蛋，都是受到全世界人民喜爱的美食，位于两大洲交界，又面临地中海，以色列菜系既有阿拉伯菜的浓郁，又融入了地中海的清新，在我心目中占据着很高的地位。

地狱蛋到底是什么鬼呢？一句话解释就是番茄辣椒酱炖蛋，听着好像很魔性的样子，但是迎着清晨的阳光，用刚出炉香喷喷的面包蘸着刚戳破的蛋黄送入口中，人生不过如此罢了！

以色列人十分注重早餐，而这家餐厅的早餐就更是丰盛到不行，无限量的面包，主菜，沙拉，蘸酱，新鲜果汁，咖啡，这不是早餐是早宴啊……

吃饱喝足之后，查了下地图，我们的目的地雅法老城只有两公里的距离，欣然决定不行前往。

我们特意绕开了主干道，往小路和居民区走，一路上真是十分的惊喜。这些民居混合了地中海和北非的风格，就地取材，泥坯，石墙，木块，看似凌乱却又错落有致，在耀眼的阳光下显得十分和谐。住户都十分有情趣地在墙上种了各种各样的花卉，与市中心白色的包豪斯建筑群一比，这里简直是色彩的世界。

不远处就是海滩，再往南走便是有四千年历史的雅法古城。特拉维夫全称特拉维夫-雅法，而雅法就是我们面前的千年老城。现代与古老的冲撞与融合，是这里没错了。

虽然是一月份，但海风吹来却是暖暖的，游客也不多，更是毫无嘈杂，走在沿海大道上心情简直好到要爆炸。

雅法古城的路有些坡度，上坡走可以去到教堂或者清真寺，基督徒和穆斯林和谐相处，各自守护信仰，真是让人感动。

在山上买个水，杂货店窗口摆了个“以色列的好盆友”纸板，上面挂着以色列和几个友好国家的徽章，金毛同学看了照片问道，德国去哪了嘛？我翻了个白眼，忘记你们几十年前对犹太人做了什么了吗？?‍♀️

走累了，我们找了一家小小的咖啡馆歇脚，来来往往的行人脸上都挂着悠闲的表情，不紧不慢地走走看看，和路边小店老板讨价还价，我舒服地窝在椅子里吃着蛋糕，心想，住在这里的人一定是被上帝偏爱的吧。

也许这就是度假的意义，并不用急着从A赶到B，而且静下来慢慢走过这些古老的石板路，畅想曾经在这里发生过一些什么波澜壮阔却又化作虚无，享受这漫无边际的湛蓝和灿阳。

走得有点饿了，我们就造访了据说是全以色列最美味hummus的小店Abu Hassen，我开始以为是座位都没有的路边小摊，结果是一家可以坐下的正经餐厅，菜单全是希伯来语，但老板英语很好，直接跟他说想吃什么即可。

我们点了一份原味hummus和一份falafel，pita bread畅吃（后来告诉金毛这里有无限量面包，他眼睛瞬间发光= =）。想说这就是最顶级hummus的味道啊！非常顺滑，非常香浓，吃得出货真价实的芝麻酱与新鲜鹰嘴豆的味道，用pita bread一抹一刮，佐以橄榄油清新的香气，好吃的整个盘子都要刮干净！

要说hummus很容易吃到好的，那falafel就是比较难做的好吃的一种美食了，我在柏林（要知道柏林可是有很多土耳其人的）都没吃到什么好吃的falafel，要么太干要么炸过头，这家的falafel简直惊艳，外脆里嫩，炸得恰到好处，鹰嘴豆和蔬菜的比例也拿捏的正好，配上特制的酸辣卤水，老板给我再来一盆！

吃完，心满意足地继续在老城内放任自己迷路，坐在海边的石墩上，静静地等候日落的那一刻，上次看日落大概已经是大学的时候了吧？已经不知道有多久没有享受这样inner peace的时刻了。

4：53分

以色列特拉维夫

日落

耶路撒冷 Jerusalem

来耶路撒冷之前我是稍有顾虑的，因为特朗普刚宣布承认耶路撒冷是以色列的首都，正担心这个城市会不会局势紧张的时候，发现又想多了，老城里宁静得很，街上的小孩踢着足球嬉戏打闹，身后就是几千年历史的清真寺和教堂，仿佛什么都没有发生过一样。

从特拉维夫到耶路撒冷，坐大巴即可，16谢尔克（大约35人民币），车程仅仅一小时。以色列这个国家非常非常小，城际之间两小时足足够够。

要怎么形容耶路撒冷这个城市呢？人说，世间十分美，九分在耶路撒冷，世间十分忧愁，九分亦在耶路撒冷。耶路撒冷在希伯来语里的意思是和平之城，但这个基督教、伊斯兰教、犹太教共同的圣地，自从建城的那一刻，就一直经历着腥风血雨，22次被攻打，至少3次被彻底夷为平地，试想有哪个城市比这里更命运多舛。

从老城的高点眺望，远处橄榄山上的犹太人公墓尤为醒目，圣经中橄榄山是弥赛亚降临世间的地方，自从第一圣殿时期，犹太人就希望被埋葬于此，成为第一个被拯救的亡灵。

耶路撒冷的整体城建风格是阴冷的，是灰蒙蒙的，因为英国殖民者曾经规定老城里的建筑必须用城外运来的耶路撒冷石建造，这就导致了圣城略有些单调的外观，但看久了，反倒是有种复古沧桑之感，向每一个人诉说着曾经发生的故事。

到达后稍作休整，我们决定先到马耶胡达集市去逛一逛，这是一个在老城外市中心分区的犹太集市，琳琅满目的香料、奶酪、水果茶、橄榄，精致玲珑的糕点、甜品，让人目不暇接。作为中东美食的爱好者，简直就是什么东西都想搬回家。集市里的老板也十分热情，不少甚至能用流利的汉语和我们打招呼（看来中以关系应该真的是不错）。最后我买了一些香料和水果茶，感觉可以撑好长一阵子了。

回家的路上和yuechen说，终于能理解为什么当初欧洲人为了那么一点点香料不惜发动战争，加不加香料，食物的口味可真是天壤之别啊。

从集市出来，已经是日落时分，我们慢慢走到老城里，准备先探探路。

城市中心的主干道，犹太老者用我们听不懂的古老语言唱着激昂的歌。

沿着主干道走不远，就能到老城人流量最大的雅法门，据说从这里可以一直走到古老的雅法港。一月并不是游客很多的季节，即使最热闹的雅法门，人群也是稀稀落落。更多的是行色匆匆带着高帽穿着黑礼服的正统犹太教徒。

耶路撒冷是座山城，顺着古城墙一直走，往山下眺望，又是一副灯火通明寻常百姓的画面，在经历了历史上诸多的腥风血雨后，圣城终得宁静，墙内是人们信奉千年的信仰，墙外普通人过着自己的家常，这样超时空的感觉，在耶路撒冷达到了极致。

耶路撒冷最出名的景点莫过于西墙The Western Wall，西墙有一个更让人动容的名字——哭墙。这座城市经历过巴比伦人、罗马人、基督徒、穆斯林，各国列强的占领，一次又一次的推翻和毁灭，命运多舛的犹太民族流亡在世界的各个角落，终于才在近几十年的时间内恢复家园。西墙是第一圣殿时期的唯一留下的一段城墙，他们相信能够透过这座墙的缝隙与上帝对话。于是无数犹太人来到这里，哭诉流亡之苦，向上帝诉说自己的心意。

西墙祈祷区分性别，男左女右，我们无法进到左边男士祈祷区，却能远远地在西墙广场，听一位犹太老者如泣如诉的歌声，信仰的力量超过了语言不通，眼前这一幕竟让我深深地着迷。

据说往墙缝里塞上小纸条发愿，上帝就会让你的愿望成真。那我就希望上帝能够让这里的宁静永远地继续下去吧，也希望不远之处的巴勒斯坦能够早日获得自由。

从西墙广场出来，就是犹太分区。耶路撒冷老城有四个分区，亚美尼亚区，基督区，穆斯林区和犹太区，住着不同民族不同信仰的居民。这正是老城最有意思的一点，不管游客再怎么喧哗拍照叽叽喳喳，真正住在老城里的四万多居民依然过着他们自己的小日子，丝毫不去理会外界的喧嚣，几千年的时间并没有改变什么。

从犹太区往北走，可以到达基督区，而这时候我们空空如也的胃袋已经开始抱怨，于是我们决定去位于苦路Via Dolorosa第八站的Amigo Emil餐厅。

在说美食前，有必要科普一下这条大名鼎鼎的苦路。相传耶稣在苦路起点被判死刑，背着十字架走向刑场，期间摔倒三次，最后被脱去衣物钉死在十字架上。基督徒为了纪念这一系列圣迹，在苦路上建起了十四站，每逢周五或者重大的宗教节日，总能看到虔诚的基督徒扛着十字架重走主当年走过的苦路。

不过苦路的前8站均在穆斯林分区，道路两旁也早已被阿拉伯小贩给占领，游客并不能感受到很庄重悲痛的气氛。

餐厅是非常典型的阿拉伯风格，光看菜单大概就觉得能把所有阿拉伯菜系都给尝遍。老板也非常热情。

我点了一道加了香料的米饭和扁豆，配上酥脆的炸洋葱和香浓的酸奶，虽然简单，却美味异常，正是中东的家常菜式。yuechen点了一份酿鸡胸，据说也很好吃。

这家价格不贵，食物也很好吃，是在老城里的一个优质选择。

第二天早上，我们先去一家叫做Anna的意式餐厅brunch

这家餐厅藏在市中心一个小型博物馆的后头，有着非常漂亮的顶层庭院。

点了两人套餐Anna for 2，价格是130谢尔克（人民币260）上菜的时候整个人都惊了，这也太丰富了吧。每一道都做的非常到位，在老城里吃到这样西式的brunch，让人十分有幸福感。

饭毕，我们准备去老城周边的锡安山Mount Zion看一看，锡安山上，有可谓是以色列民族象征的大卫王的墓穴，有最后的晚餐纪念堂，更有在二战时期拯救了数千犹太人的德国富商奥斯卡·辛德勒的墓碑。

以色列是一个全民兵役的国家，在锡安山上，正巧碰到一群女兵跑来进行爱国主义教育。在以色列，满大街都能看到荷枪实弹正在休假的军人，也是很有趣的一景了。

我们的房东建议我们可以参加每天从老城雅法门出发的free walking tour，耶路撒冷的历史太过于厚重，确实需要有人讲解。于是我们来到雅法门等待出发。

导游是一个土生土长的耶路撒冷人，带着我们穿过那些游客根本不会走的羊肠小道。

雅法门上的大卫王塔The Tower of David

从亚美尼亚分区到犹太分区的小路

这个walking tour，并不进入各大圣迹内部，而是细细地把老城四大分区都走一遍，听导游讲每一座建筑的历史和故事，我是历史爱好者，又对犹太历史文化尤为感兴趣，这趟两小时的tour，受益匪浅。

偶遇一帮意大利人还是什么的，cos成了古罗马人到老城的古罗马大道还原图前留念?

最有意思的，大概是知道了作为基督教最高圣迹之一的圣墓大教堂，钥匙居然是由两个阿拉伯大家族保管的！这两大宗教从建立的那一刻就开始相爱相杀，眉来眼去，看来在短期内也不会停止，其中的错综复杂程度，还真不是我们这些不信教的人能理解的。

夜幕降临，看着保守犹太人戴着高帽匆匆走过，基督徒结束了祷告准备离开，远处宣礼塔传来雄厚的诵经声，抬头一看，却是蓝白相间的六芒星旗帜。这是怎样一种奇妙的映衬？

两天的时间对于一座两千多年的古城来说，远远不够，但留下一些遗憾也未尝不可，等着下次的重遇，去揭开更多迷人的过往。

最后两天，正逢犹太传统的安息日，我们赶紧趁着周五公交没停运前回到特拉维夫，这次host我们的是一个特别酷的犹太老太太，留着利落的短发，抽着细细地女士烟，半夜还在厨房不知道倒腾些什么。

赶紧享受最后的地中海阳光，毕竟马上要回柏林搬砖了。

以色列这个国家太迷人了，有机会推荐大家一定要去走走看看，原来不同种族不同信仰的人，竟然可以如此和谐地共生，世界啊，真是奇妙。

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Lola

独自踏遍欧洲的90后自媒体人，TEDx讲者，合伙创立素食餐厅，德国商科硕士在读，长居于上海和柏林。

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